美丽的桑干河水流经我的家乡，千百年来，自西向东,那哗哗的水声里跃动着家乡的岁月变迁。桑干河从这片土地汩汩流过，河水的沉积和冲刷，肥沃了两岸的泥土，滋养了两岸的庄稼，养育了两岸世世代代的子民。

汽车翻过燕山山脉，便进入河北阳原一带的丘陵地貌。夏至时节，车窗外一幅幅忙碌而悠闲的播黍图。仿佛在世的父亲。摇着那古老的播种工具“耧”，前面一头大黄牛缓慢地行进在土地上，让种子均匀地流下去，然后顺着做好的凹槽自然分成三股，所以一次能种三垄。黍子耩得怎样全靠摇耧的技术，摇耧时力道全在人的臂膀上，如果臂膀没劲就掌握不好种植深浅，往往深一下浅一下。同时还要摇动均匀，摇不均匀的话，种子流得多一下少一下，这样有的地方就会没苗而有的地方又太稠密。当然有经验的父亲爱干起这活来是很轻松的，帮耧的人在前面拉着牲口走，父亲的臂膀有节奏地、均匀、有力地晃动着，种子均匀地散播下去，黍苗长出来以后自然也是稠密均匀的，这样间苗就会很省事，有时甚至不用间苗。耧尖划开土地的皮肤，将混合着粪肥的黍籽播撒在大地的怀抱里。这种图景似乎亘古未变，所以面对它时，你会觉得恍恍然身在从前和远古……

    儿时父亲就是用“耧”这个工具为我们播下了希望的种子。同时也播下了父爱的慈祥。

    每次出远门，母亲都要做黄糕给我吃，寓意“步步高升”之意。大家都把“糕”和“高”紧紧联系在一起，以示“步步登高”、“高升旺长”，盼望日子过得美满幸福。

黄糕是用黍子去皮磨面后蒸成的，是大多数的主食。阳原由于特殊的地理环境，产上等黍子，去皮后为黄米，再磨成面就是做糕用的原料——黄米面。

    每当母亲要做黄糕时，我都会在旁观看，多年以后，我长大成人也不例外，做黄糕分为和、蒸、捶三个步骤。

    首先是和面：用温水，手掌用力来回搓，俗称擦粉子，使其沾上水分，然后均匀地撒在笼屉布上。

    第二步蒸糕：一般从上热气算起十五分钟左右即可，时间短了不熟，时间长了就蒸老了。

    第三步捶糕，糕蒸熟立即揭开锅盖，趁着热气将糕取出放入瓷盆中，马上沾些凉水用拳头反复捶和，等捶好以后，“啪“的一声把糕翻过来，为了让糕更加软糯可口。最后趁着热劲在上边抹上一点葫麻油，立马就会泛起一层细泡，一个个小油泡象一只只会说话的小眼睛，眨呀眨使得黄糕闪出了金光……

我爱吃糕，三天不吃就觉得饭菜无味。漂泊在外的游子回家后最想吃的就是母亲做的黄糕，里面不仅有糕特有的香味，更重要的是有妈妈的味道。

    吃糕时，铲一块放在菜碗中，用筷子夹成小块，就些菜，放入嘴中嚼菜不嚼糕而囫囵吞下。如果不然就会粘住牙，不好下咽。如果家里经济条件好些时，母亲会煮几个鸡蛋，每个人最多一个，连碗底儿都苫不住。吃的时候夹一块糕在拌鸡蛋上沾一下，有没有沾上鸡蛋不要紧，借上那个味就是了。吃的可香了，

        秋忙季节，中午无论你推开谁家的家门，在餐桌上你大都会看到一盆金灿灿的黄糕。虽然现在白面大米已很普通，但阳原人的午餐还是以黄糕为主食，许多人更是一日无糕腹不能饱。“三十里的莜面四十里的糕，二十里的馒头饿断腰”

，乡间的民谚这样形容黄糕的耐饥。黄糕特别筋道，据称如以黄糕拨丝，数里而不断……

      

在塞北这片土地上，并不只有我的老家这样，几乎在张家口甚至大同十几个县里，都有这样的风俗。无论你是豪门大族、还是单门小户，在逢年过节、娶媳聘女、小孩儿生日、满月圆锁、考中升迁、老人寿诞、开张乔迁、接风洗尘、奠基上梁、亡人葬礼......。吃糕是不可缺少的一项。在阳原人的生活里，每逢节庆的日子，如果没有吃糕，就像缺少了一项重要的仪式。

入伍哪天父亲亲手做了炸糕，炸糕是在黄糕的基础上做的，是糕中的极品，父亲做这种极品超级棒，当时家里条件不好，他舍不得吃。都留给了我们。炸糕有两种方法：一种是不包馅揉圆了一压，直接下到油锅里炸，出锅后在上边洒上一层白糖。另一种是在素糕里包好了豆沙、红糖等再下油锅，炸出来才叫油糕。香，非常地香，是那种甜丝丝的香。脆生生的一咬“嚓”的一声，随着这一声响，就能从嘴角边溢出香味来，溅得满世界都是香味……伟大父爱、母爱说明黄糕已远远突破其食物本身的意义局限，而做为一种饮食文化已经融进了阳原核心文化之中。

黄糕不仅在远古充实着我们祖先的肚腹，而且在几千年的历史变迁中已经越来越多地融汇了种种文化因子。它是一种古老的饮食文化，它也是唯一一种活生生的文化遗传，它还是一种不断融入地域精神和人文品格的文化载体。叫它文化黄糕应该一点都不为过……